Почему фотографии получаются нечеткими. Наводим резкость на размытые снимки

Расфокусированные фотографии становятся всё более популярными по некоторым причинам, но не учитывая так всеми любимые фильтры как в Instagram, они обычно только раздражают. Допустим, вы постарались снять уникальное в своем роде семейное видео только лишь для того, чтобы обнаружить, что изображение размыто и дрожит.

Оказывается, существуют программы, которые могут улучшить резкость фотографий без возни в Photoshop. Хотя в большинстве случаев из размытого фото или видео никогда не сделать резкую и красивую копию, эти инструменты можно использовать для восстановления важных деталей и вернуть резкость, чтобы сделать материал чуть более качественным.

Естественно, не стоит ожидать, что, сделав ряд сильно расфокусированных фотографий, вы отредактируете их так, что они сгодятся на обложку журнала, однако вы можете изощряться в стиле сериала CSI , используя эти приложения, и получить удивительные результаты.

Полностью бесплатное приложение, которым можно пользоваться сколько угодно раз, и во многих отношениях оно дружелюбнее, чем Focus Magic. С другой стороны, его работа не отличается стабильностью (программа зависала несколько, пока я ее тестировал, особенно при загрузке слишком тяжелых изображений), а результаты, которые выдает программа, могут быть разными.

Есть несколько полезных возможностей в SmartDeblur – наличие zoom-опции, а также опции Fit To Window (Подстроить под размер окна). Также можно сравнивать результаты с оригиналом, нажав на «Show Original». Предобзор доступен для всего изображения. Программа содержит образец на котором можно научиться увеличивать резкость, чтобы прочесть размытый текст.

Испытав инструмент на своих собственных фотографиях, я обнаружил, что он не работает так же хорошо как Focus Magic. Но мне удалось получить хорошие результаты с картинкой, содержащей текст.

Плюсы: Абсолютно бесплатное, обладающее дружелюбным интерфейсом, очень полезное для прочтения на фотографии размытого текста.
Минусы: Не очень стабильное, не так уж хорошо работает с реальными фотографиями (но испытайте приложение сами, чтобы вынести свой вердикт).

Пытаясь восстановить потерянные детали, вы почувствуете, будто работаете с CSI, но не ожидайте ничего выдающегося.

Focus Magic

Focus Magic - это нечто большее, чем просто программа увеличения резкости. Согласно заявлениям с их сайта, используются «продвинутые криминалистические деконволюционные технологии, которые буквально, как рукой, снимают размытие». В теории, приложение справляется с расфокусированными изображениями и размытыми видео, восстанавливая потерянные детали. Но действительно ли это работает?

Программа Focus Magic далеко не автоматический инструмент. И это огромный минус, поскольку бесплатная пробная версия позволяет выполнить только 10 операций. После этого нужно будет приобрести полную лицензию, которая стоит 45 долларов. После загрузки изображения вам сперва необходимо решить, будете ли фокусировать, убирать размытие при движении, дефокусировать или очищать изображение от мусора. Потом начинается долгий процесс подстройки параметров.

Поскольку возможно увидеть привью лишь для небольшой области изображения, уходит множество попыток, чтобы достичь хорошего эффекта для всей фотографии.

Плюсы: Выглядит как профессиональный инструмент, с помощью которого действительно можно достичь хороших результатов.
Минусы: Работа требует множества попыток, но их у пользователя бесплатной версией только 10. К тому же, отсутствует опция изменения масштаба (зума), что доставляет неудобства.

С помощью приложения можно вернуть резкость изображениям, если у вас есть терпение и деньги.

Приложение в отличие от своих конкурентов обладает несколькими особенностями: очень подробным руководством и самодостаточностью. Под самодостаточностью я понимаю способность программы взять на себя тяжелую работу по настройке, если того пожелаете. Если знаете, что делаете, можете получить доступ к продвинутым настройкам, но это совсем необязательно.

После прохождения обучения, можно приступать к обработке. Для этого необходимо поместить красный квадрат на область с сильной размытостью и нажать на кнопку Process. В большинстве случаев на этом всё. Если результаты вас не удовлетворяют, можно переместить квадрат в другую область и попытаться снова. Приложение выполняет свою работу хорошо, ему удалось превратить некоторые размытые фотографии во вполне достойные.

Как видите, минусом являются водяные знаки, которые накладываются на все фотографии, которые вы обрабатываете, используя бесплатную версию приложения. Если вам действительно нравится программа и хотите избавиться от водяных знаков, лицензия будет стоить вам 39$.

Плюсы : Легкость в использовании, хорошие результаты обработки, с текстом – хуже.
Минусы: На все обработанные фото накладываются водяные знаки. Лицензия стоит 39$.

Выводы

Хотите – верьте, хотите – нет, но я потратил полдня, исследуя данную тему. Попытавшись повысить резкость у множества размытых фото и видео, я осознал одну вещь – лучше сразу снимать хороший материал. Но если по какой-то причине «план А» не сработал, то вышеперечисленные приложения способны выжать кое-что из вашего материала, но это на самом деле зависит от того, чего вы стремитесь достичь.

Наверное многие сталкивались с ситуацией, когда на маленьком экранчике фотоаппарата в процессе съемки вы видите отличные четкие изображения, а после скачивания в компьютер они получаются мутными, расплывчатыми, причем, иногда все целиком, а иногда только частично. Куда девалась резкость? Почему фотографии получаются нерезкими ? В этой статье будут показаны некоторые возможные причины.

Причина №0. К хорошему объективу быстро привыкаешь

Это несколько неожиданный подход к проблеме отсутствия резкости, однако и его стоит принимать во внимание. Вдруг это именно ваш случай. Допустим, недавно вы купили новый хороший дорогой объектив для вашей зеркалки. До этого вы снимали китовым, но подкопили денежек и теперь не можете нарадоваться на качество своих фотографий.

Со временем вы можете забыть, как снимают обычные цифровые мыльницы или какие фото получались с китовым объективом. Потом вдруг случается так, что вы по каким-то причинам выполняете съемку своей старой добной мыльницей вместо хорошего фотоаппарата с качественным объективом. Когда вы будете просматривать полученные фотографии, вы можете заметить, что картинка с мыльницы "совсем нерезкая". После мучительных раздумий относительно возможных причин, вы догадываетесь посмотреть на старые фото, которые делали этим же фотоаппаратом до покупки зеркалки.

Результат может быть потрясающим. Вы видите, что ваша мыльница ВСЕГДА снимала так "нерезко", но раньше вам просто не с чем было сравнить. Конечно зеркалка да еще с хорошим профессиональным объективом даст гораздо более четкую картинку. Тем более, если вы при съемке использовали объектив с фиксированным фокусным расстоянием . Здесь сработал принцип - вы привыкли к хорошему, а то, что раньше считалось хорошим уже кажется средненьким, сереньким, "на троечку".

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды - проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора - 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп - это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех - у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в .

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

Когда есть возможность не снимать с рук.
Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые . Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии - это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована - просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана - квадратиков) - это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо - может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно - сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта - камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива - это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим - нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Отсутствие штатива

Когда есть возможность не снимать с рук.
Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Автофокус

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Неправильная фокусировка

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Если вы хотите делать подобные снимки, будьте готовы во все оружия, настройте свой фотоаппарат, возьмите с собой штатив. Убедитесь в том, что ваша камера установлена в нужном месте и в нужном ракурсе и ожидайте удачный момент.

2. Побережье

Автор фото Timbo Don
Прибрежные районы, это мечта для фотографа-пейзажиста, и к тому же, это прекрасное место для съемки красивого размытия в движении. Берег море это то место, где можно сделать прекрасные фотографии размытых волн, которые омывают скалы, камни или пирс, создавая впечатление дымки или тумана. Такие фотографии следует делать при большой выдержке с использованием штатива.

3. Дети

Дети, все время находятся в движении, они бегают, прыгают, играют, и места где есть множество, детей прекрасно подходят для создания снимков с красивым размытием. Но, при этом будьте осторожны, не подвергайте малышей риску.
Обратите внимание на снимок выше. Хочу раскрыть вам секрет того, как он был создан. В создании этого снимка было задействовано два человека. Один держал ребенка за руки и раскручивал, а другой стоял сзади и держал камеру на уровне талии.

4. Качели

Автор фото Soundman 1024
Красиво размытое движение в кадре можно получить снимая на детских каруселях. Это хорошее место для экспериментов, вы можете разместить камеру как на самой карусели, так и возле нее. Но и как в предыдущих случаях необходимо использовать штатив.

5. Велосипед

Автор фото Mariano Kamp
Если решили поэкспериментировать со съемками велосипеда, вам необходимо запомнить одну очень важную рекомендацию. Попытайтесь настроить своей фотоаппарат на съемку со вспышкой в режиме медленной синхронизации. В этом случае вы получаете и четкое изображение, и хорошую освещенность по всем фронтам, и естественно, красивое размытие фона.

6.Легковые автомобили

Как и велосипеды, автомобиль может стать прекрасным местом для съемки размытого движения. Автомобиль предоставит для вас много возможностей, будь то фотографирование из автомобиля, или фотографирование самой машины, а еще можно закрепить камеру вне автомобиля и фотографировать во время поездки.

7.Парк развлечений

Парки развлечений несут множество интересных возможностей и экспериментов. В большинстве аттракционов имеются элементы движения, но в то же время, есть и стационарные элементы, с помощью которых можно добиться потрясающих эффектов. Кроме того, все аттракционы оснащены таким важным элементом в фотографии, как свет, а значит, даже фотографии, сделанные в период сумерек и ночью, могут получиться весьма интересными.

Не забывайте об аттракционах и в дневное время суток. В это время можно хорошо поэкспериментировать с композицией и панорамированием.

8. Танцы

Автор фото bichxa
Не важно, где вы находитесь – в тренировочном зале, в театре, или на дискотеке, танец это всегда движение, а значит, это хорошая возможность сделать снимок красивого размытия в движении.

9. Птицы

Автор фото Danny Perez
Красивые фотографии птиц пользуются большой популярностью. Лучшие фотографии, которые я видела, это фотографии в которых автору удалось передать чувство полета и динамики. Фотографируя птиц, очень важным является угадать оптимальную скорость затвора, выбрать её такой, что бы крыло было достаточно смазанным и показывало динамичность снимка, но при этом остальное туловище было четким.

10. Следы звезд

Звезды это, пожалуй, последние о чем можно было бы подумать говоря о размытии. Но если у вас есть подходящие оборудование, то вы можете получить очень впечатляющие фотографии «падающих» звезд.