Секреты предметной съемки. Рассмотрим два варианта обустройства места для предметной съёмки

В этой статье описаны основные принципы предметной съемки, необходимые для достижения профессионального уровня. Статья (в англоязычном варианте) опубликована для стоковых фотографов на сайте фотобанка Dreamstime.

Важнейшую роль для съемки предметов играет освещение. Существует два основных вида съемки: на изолированном фоне (однородный, чаще белый фон) и на естественном фоне (стол, интерьер, другое окружение). Условия освещения для каждого из этих видов съемки могут сильно отличаться, возможны как применение одного источника света, так и сложные схемы, предусматривающие несколько источников света и разные фоны.

Мы остановимся на первом виде съемки, а именно, съемке предметов на изолированном фоне, поскольку это самый простой, самый эффективный и самый дешевый способ ознакомиться с этим направлением в фотографии.

Изолированные объекты могут быть освещены как сильным рассеянным светом (объект практически без теней или с минимально заметными тенями), так и прямым светом (у объекта могут быть глубокие тени, а фон останется белым).

Для первого варианта нет конкретных схем освещения, чем больше используется источников рассеянного света, тем лучше. Ниже будут даны некоторые советы, которые вы сможете использовать при съемке изолированных на фоне предметов. Постановка света может быть очень простой: белая картонная коробка с прикрепленным к ней сверху рассеянным источником света (софтбокс средних или больших размеров, свет падает на объект сверху), вспышку также можно отразить в потолок. Постановка света также может быть сложной: несколько источников света на стойках плюс световые панели.

Большинство приспособлений для предметной съемки можно смастерить самостоятельно. В изготовлении световой панели нет ничего сложного: вам понадобится органическое стекло, металлическая или деревянная рама либо картонная коробка, верхнюю часть которой нужно вырезать, оставив только ее грани. Поверх такой основы размещается оргстекло, а внутрь помещается источник света. Чтобы понять принцип создания панели, обратите внимание, как она выглядит в первозданном виде:

Из числа профессиональных установок для съемки предметов чаще всего используются предметные столы:

…и лайткубы:

Лайткуб можно также изготовить из подручных материалов:

Направление света выбирают в зависимости от предмета и необходимости. Хорошую фотографию можно получить и с одним источником света, здесь не работает принцип «чем больше, тем лучше». Свет нужен для того, чтобы придать предмету соответствующий вид на фотографии.

Простые схемы освещения:

Вне зависимости от того, что вы используете - стол или лайткуб, основной источник света (рисующий свет) должен падать со стороны камеры, сверху.

Если стоит задача снять предметы без теней, лучше всего использовать лайткуб с двумя источниками света. Можно также использовать контровый свет, один источник которого должен быть расположен под объектом, при условии, что поверхность для предмета прозрачна (оргстекло), и еще один источник должен быть размещен сзади объекта: он обрисует контуры предмета и высветлит тени, образованные основным источником света. Контровой свет также создает интересное отражение на поверхности, где установлен предмет, если эта поверхность отражающая.

Другой вариант: световая панель, на которую предмет поставлен сверху, и один источник света над предметом – лучше всего использовать софтбокс, чем больше его размер – тем лучше.

Более сложная схема освещения может выглядеть так: основные источники света (два) размещены по бокам от камеры на 70 градусов (положение можно менять в зависимости от нужд фотографа). Если съемка предметов происходит в комнате с белыми стенами, свет от этих источников можно отразить от стен комнаты, направив его в стены или в углы помещения: таким образом можно получить более рассеянный свет. Если у вас нет вспышки, которую можно было бы разместить под прозрачным столом, вместо нее можно использовать белый лист бумаги, но убедиться, что отраженный от стен свет достигает этой поверхности.

Освещение

Оборудование для освещения – важный выбор. Можно использовать либо студийные вспышки/головки, либо постоянный свет (лампы накаливания или люминисцентные лампы). Однако смешивать различные типы света не рекомендуется, поскольку у них различная температура света и, соответственно, разный баланс белого. Если вы используете несколько ламп накаливания, перед съемкой убедитесь, что они имеют одинаковую температуру по Кельвину.

Софтбоксы отлично заменяют лайткубы и позволяют использовать меньше источников света, потому они должны быть у каждого фотографа. Софтбоксы можно использовать как для съемки предметов на изолированном фоне, так и для съемки предметов в естественном окружении.

Виды света

Вне зависимости от вида предметной съемки: будь то съемка на изолированном фоне или в естественной среде, существует несколько типов света, каждый из которых используется в конкретных условиях.

Рисующий свет – это основной источник света, который обрисовывает форму объекта и задает основное направление света.

Заполняющий свет подсвечивает тени, которые остаются при освещении основным источником, снижает контраст и делает общее освещение более мягким – без резкого перехода между светом и тенью. Чаще всего для этого вида света используется софтбокс.

Контровой свет располагают сзади объекта, при этом предмет находится между камерой и источником света. Используется для подсветки контура предмета.

Фоновый свет используется для подсветки фона, позволяет отделить от него объект.

Существует немного фотографических практик, которые появились ранее, чем съемка натюрмортов. Когда фотография только зарождалась, долгое экспонирование являлось необходимостью, так что статичные объекты были идеальным сюжетом. Однако с развитием технологии привлекательность предметной съемки не угасла, и по сей день это направление является одной из самых жизнеспособных профессий в сфере фотографии.

Во-первых, это очень прибыльный бизнес, поскольку журналы, каталоги и вебсайты испытывают потребность в предметных снимках. У работы с натюрмортами есть множество преимуществ, которые часто недооцениваются, так что я надеюсь, вы сможете увидеть в этом простор для творчества и начать делать такие снимки самостоятельно!

1. С чего начать

Вопреки распространенному мнению, вам не нужна студия или какое-то особенное место для того, чтобы работать с предметной фотографией. Вы можете начинать с использования пространства дома, например, на столе у окна, вкупе с простым фоном и парой лампочек.

Данное направление сильно отличается от пейзажной или портретной фотографии, где у вас есть некий объект, например, модель или потрясающий вид на горы, что предполагает множество переменных, зато творческое содержание тут прямо перед вами.

В случае с предметной съемкой, переменных куда меньше, и вы как фотограф полностью контролируете ситуацию, и в том числе объект, но вам нужно мыслить исключительно творчески, чтобы запечатлеть его интересным и привлекательным способом.

2. Выбор объекта

Выбор объекта для съемки полностью зависит от вас. Посмотрите дома, может, вы сможете для начала найти что-нибудь простое, но интересное. Пожалуйста, не думайте, что вам обязательно нужно снимать фрукты или цветочки просто потому, что все так делают, мыслите нестандартно, не будучи при этом чрезмерно амбициозны.

Если, пока вы гуляете, что-то привлекло ваш взгляд, заберите эту вещь домой (не крадите!), или просто сделайте себе заметку, что стоит попытаться сфотографировать это в контексте натюрморта. Постарайтесь поначалу избегать отражающих поверхностей типа стекла или металла, поскольку с ними крайне сложно работать в отношении освещения. Когда вы освоите кадры с одним объектом, попробуйте совместить его с чем-то, скомбинировать объекты контрастирующих форм, цветов, текстур, и посмотрите, что из этого получится.

3. Освещение

Освещение не обязательно должно быть дорогим, по крайней мере, я знаю, что в мой бюджет набор студийного света не вписывается, так что для предметной съемки мне нужно использовать всё, что я смогу раздобыть. Помните, что вы полностью управляете съемкой, так что если хотите, найдите комнату, в которой вы сможете заблокировать весь естественный свет при помощи занавесок и жалюзи, - таким образом, у вас будет возможность полностью контролировать освещение объекта.

Использование стандартных ламп может сослужить вам добрую службу, если делать это эффективно. Обязательно попробуйте расположить их по-разному, не весь свет должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение добавят интереса, теней и глубины снимку. Или же вы можете выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду. Естественный свет с одной стороны полностью осветит ваш объект, и вы сможете дополнить его лампой или отражателем.

4. Штативы и углы

В зависимости от условий освещения, вам могут потребоваться или не потребоваться штатив и тросик. Я рекомендовал бы пользоваться ими, т.к. они позволят наблюдать и работать с сюжетом. Также благодаря этому набору вы сможете выбирать немного более длинную выдержку, чем обычно, чтобы установить узкую диафрагму - так ваше изображение будет в фокусе от переднего плана до фона, если вы того захотите.

Однако не позволяйте статичной камере задушить ваше творчество, то, что ваш фотоаппарат расположен в одинаковом положении всю съемку, быстро забывается. Меняйте углы и высоту, с которой снимаете. Иначе еще до того как вы это поймете, у вас будет целая коллекция кадров, снятых с одной точки с небольшими вариациями. Попробуйте снимать с уровня объекта или «с высоты птичьего полета», глядя на объект сверху вниз, но если вы двигаетесь вокруг - следите, чтобы ваша тень не попала на объект!

5. Подберите правильный фон

Подходящий для вашего сюжета фон сыграет решающую роль в общем успехе снимков. Лучше всего сохранять его приятным и простым, так он не будет помехой. Равномерно окрашенная стена или большой лист белой или одноцветной бумаги подойдут идеально.

Подумайте о том, как выбранный вами фон контрастирует с объектом, хотите ли вы использовать нейтральный фон, или же тех оттенков, которые смогут дополнить цвета вашего объекта. Для небольших объектов вам может не понадобиться фон как таковой, но вместо этого нужна будет поверхность, на которой можно их разместить, для чего отлично подойдет что-то вроде черного бархата, поскольку он поглощает свет и выглядит как сплошная черная поверхность.

6. Композиция снимка

Композиция в вашем натюрморте - действительно ключевой момент для обеспечения привлекательности и уникальности работы. Рассмотрите правило третей, как оно может быть применено в вашей съемке для создания сильной композиции. Убедитесь, что в кадре нет отвлекающих элементов, лишь объект и фон.

Меняйте композицию сюжета во время съемки и мыслите нестандартно. Как движется взгляд по изображению? Используете ли вы негативное пространство или, возможно, стоит попробовать наполнить кадр? Поработайте с объектом, какие его определяющие черты? Для чего он используется? Следует ли вам показать его в контексте или он работает как самостоятельный объект?

7. Потратьте на это весь день

Я часто замечаю, что мое умонастроение во время съемки зависит от ее целей. Так, если я просто делаю фото для удовольствия или для себя (в отличие от работы на кого-то другого), я менее строго отношусь к контролю над тем, чтобы все аспекты съемки были учтены настолько полно, насколько это возможно.

Это, очевидно, плохая привычка, с которой я стараюсь бороться, а когда дело доходит до предметной съемки, нет причин делать что-то неверно. У вас есть столько времени, сколько нужно, для того, чтобы выполнить работу хорошо!

В отличие от пейзажной съемки, свет не меняется быстро, а в отличие от портрета, ваш объект не заскучает, оставаясь неподвижным долгое время. Воспользуйтесь этим, установите ваш объект, освещение, фон и камеру, снимите несколько пробных кадров, немного передвиньте предметы и сделайте следующий заход.

Если вы дошли до точки, когда чувствуете, что все идет не совсем так, как нужно, вы можете просто оставить все, как есть, сделать себе чашечку чая и вернуться к съемке позже, уже отдохнувшим.

Еще одним преимуществом служит то, что всё в ваших руках для получения чётких и резких снимков. Так что в сторону оправдания по поводу неудачных кадров, лучше потратьте время на то, чтобы настроить верное освещение.

Большой удачей будет заполучить макрообъектив, он идеально подойдет для работы такого рода. В случае его отсутствия, попробуйте использовать режим макро в вашей камере, так у вас появится больше шансов запечатлеть крупным планом детали вашего объекта.

8. Вдохновленные мастерами

Застопорились с освещением, композицией или структурированием ваших кадров? Тогда вам нужно вдохновение. Что может быть лучше, чем истинные шедевры прошлых лет. Поищите в интернете художников, рисовавших натюрморты в эпоху Возрождения, и рассмотрите элементы их творений.

Изучение этих картин поможет вам подумать о форме, оттенках и сочетании цветов, и, надеюсь, подкинет вам несколько идей насчет того, как вы можете оформить свою фотографическую работу для создания сильных и привлекательных изображений.

9. Теперь ваша очередь!

Теперь ваше время сделать шаг. Найдите свободный денек в своем расписании и оставьте время для практики. Попробуйте установить камеру и фон у подходящего источника света около окна и пощелкайте!

Когда вы освоите базу, творите, экспериментируйте с ракурсами, направлением освещения и альтернативными источниками света типа свечей и ламп. Вы можете даже попробовать творчески подойти к выбору диафрагмы и использовать «фикс» f/1.8, чтобы достичь художественной малой глубины резкости.

Ещё один важный совет: для съемки натюрмортов не обязательно использовать фрукты и цветы! Так что найдите интересный и вдохновляющий сюжет, который придется вам по душе, и начинайте снимать!

10. Зарабатывать на жизнь?

На предметную фотографию большой спрос, особенно сейчас, когда так просто передать изображения в библиотеки фотобанков, к которым обращаются журналы, деловые издания и те, кто ищет картинки для формирования онлайн контента.

Как только вы получите снимки, не бойтесь выкладывать их в интернет, вы можете даже попробовать использовать фотосток PhotoDune Envato. Так что каждый раз, когда вы организуете съемку, работайте так, будто вы на задании, ведь вы никогда не знаете, вдруг ваш натюрморт принесет вам мимоходом пару долларов!

Интернет магазину, который хотел бы перестать для каталожной предметной съемки приглашать сторонних фотографов, придется самостоятельно освоить азы предметной съемки для сайтов.

Для них я составил своего рода инструкцию, с помощью которой можно будет даже не очень сведующему в фотоделе человеку производить каталожную предметную съемку на сайт интернет магазина.

Прочитали? Ну, тогда поехали!

Шаг1.

В инструкции к фотоаппарату посмотрите, как настраивать следующие параметры:

Выдержку затвора

Диафрагму

Светочувствительность (ISO)

Баланс белого

Выбор точки фокусировки (если он предусмотрен конструктивно).

К сожалению, в этом вопросе производители камер проявляют просто редкостную изобретательность, предлагая оригинальные решения чуть ли ни на каждой новой камере. Я снимал на 6 разных фотоаппаратах. И не было ни одного случая, чтобы на двух машинках управление было одинаковым.

Кроме того, перед съемкой понадобится выполнить несколько желательных настроек, которые затем можно будет не менять (они поддерживаются не всеми камерами; поэтому если вы не знаете, как сделать эти настройки — ничего страшного, тем более что все они не критичны).

Выключите стабилизатор камеры или объектива;

Включите покадровый режим фокусировки;

Убедитесь, что работает автоматический режим фокусировки;

Выключите встроенную вспышку;

Выключите режим расширения динамического диапазона.

Шаг2.

Установите фотоаппарат на штатив.

Шаг3.

Выберите подходящее фокусное расстояние объектива. Оно должно находиться в диапазоне от 50-100 мм в 35-миллимитровом эквиваленте. Но в принципе достаточно просто выставить ЗУМ где-то в среднее положение.

Шаг4.

Включите весь свет и при необходимости установите правильный баланс белого. Большинство фото на самом деле отлично справляются с этим на автомате. Поэтому если у Вас нет серьезных претензий к цветопередаче камеры — на эту тему можно смело не беспокоиться. Если же что-то не нравится — придется все-таки настроить баланс. В этом случае помните, что настройка будет действительна только при том свете, при котором она производилась. Даже элементарное перемещение прибора может привести к необходимости заново определять баланс. Делается это так (описываю принцип, практически же он на разных камерах может осуществляться по-разному). Фотографируете белый фон во весь кадр. И каким-то описанным в инструкции образом сообщаете камере, что именно он, этот кадр, будет эталоном белого цвета.

Шаг5.

Если Вы снимаете на предметном столе — добейтесь того, чтобы фон был белым. Общий принцип был описан в статье Каталожная съемка для интернет-магазинов: как снимать предметку на сайты и для каталогов . Сейчас же поговорим о том, как регулировать экспозицию.

Этим словом принято обозначать комплекс настроек, отвечающих за яркость снимка. Таких настроек три, причем каждая из них кроме яркости влияет и на какие-то другие параметры.

Выдержка

Первая из них — выдержка.

Регулировать ее не сложно, но есть один момент, который вносит путаницу. Выдержка — это то, на какое время в момент съемки открывается затвор фотоаппарата. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на датчики и соответственно тем ярче получается снимок. Путаница же заключается вот в чем. В большинстве случае время открытия затвора (а значит и выдержка) измеряется долями секунды: 1/60, 1/125 и т. д. Такая выдержка устанавливается фотографами в подавляющем большинстве случаев. Поэтому не только у фотографов в обиходной речи, но даже и у некоторых производителей фотоаппаратов принято, говоря про выдержку, упускать то, что это дробь. Называют один только знаменатель: выдержка 125, выдержка 60. Но беда в том, что иногда все таки приходится оставлять затвор открытым на несколько секунд. Поэтому слова «выдержка 15» могут означать как выдержку 1/15 секунды, так и выдержку 15 секунд. В разговорной речи проблем не будет — всегда можно пояснить на словах. Но как быть, если в настройках фотоаппарата указано 15?

Чтобы не запутаться, важно знать, какую систему обозначения выдержки используют на вашем фотоаппарате. Их может быть всего две. То, какая именно применяется у Вас, можно узнать, заглянув в инструкцию.

1 вариант

Выдержки короче одной секунды обозначаются простыми числами — 30, 60, 125. Чтобы не путать их с выдержками длиннее одной секунды, рядом с последними ставят какой-то условный знак — звездочку, один или два апострофа и пр. Что именно — опять же нужно смотреть по инструкции.

Если у вас именно такое обозначение, то при регулировке экспозиции надо руководствоваться следующим правилом: чтобы сделать фото светлее, надо увеличивать числа с апострофом или звездочкой и наоборот уменьшать числа без звездочек. При этом любая выдержка со звездочкой всегда «светлее» любой выдержки без звездочки.

2 вариант

Выдержка короче одной секунды обозначается дробями — 1/30, 1/60, 1/125. А выдержка длиннее секунды — целыми числами. В этом случае для того, чтобы сделать фото светлее, надо устанавливать выдержку с меньшим значением знаменателя (то есть того числа, которое находится под знаком дроби или правее него); если же выдержка обозначена числом, то более светлый кадр получится при выдержке, обозначенной большим числом. Выдержка «без дроби» всегда «светлее» любой выдержки с дробью.

Внимание!

При этом надо знать еще пару нюансов.

Если вы снимаете со вспышкой

Если вы снимаете со вспышкой, нельзя устанавливать выдержку короче («темнее») определенного уровня. Этот уровень указывается для каждого фотоаппарата. Называется он «Выдержкой синхронизации». Увидеть, что Вы забрались дальше порогового значения очень просто — при съемке со вспышкой у Вас будет получаться наполовину черный кадр. Если такое происходит, не выкидывайте фотоапарат — с ним все в порядке. Просто подкрутите выдержку в сторону осветления. Обычно пороговыми оказываются значения 160 (то есть 1/160) или 200 (1/200). Как уже говорил, это значение зависит от камеры и заложено ее производителем.

При съемке с рук

Второе. Я предполагаю, что вести предметную съемку вы будете со штатива. Если же все-таки нет — помните, нельзя делать выдержку длиннее (то есть изменять ее в сторону осветления) определенного уровня. Если перестараться — с большой долей вероятности будут получаться размытые кадры. На многих компактных камерах переход этого рубежа приводит к появлению предупреждающего сигнала на экране (какого — опять же надо смотреть в инструкции: он будет называться «Предупреждением о нерезком кадре» или как-то подобным образом. Обычно информация об этой опции содержится в разделе инструкции «Экспозиция»). Если он загорится (а обычно еще и замигает) на экране, изменяйте выдержку в направлении «затемнения» до тех пор, пока предупреждение не исчезнет. Если же такого предупреждения не будет — этот рубеж можно высчитать. Подробнее про то, как это сделать, вы можете почитать в статье Резкая фотография — как сделать .

Ограничения выдержки

В любом случае не рекомендовал бы залезать за ту зону, где начинаются выдержки со звездочками или целые числа вместо дробей. Если вы дойдете до этого уровня, а кадр все равно будет темным, попытайтесь поменять две другие установки, которые отвечают за свет.

Диафрагма

С диафрагмой все гораздо проще. Она обозначается числами от 1 до 16, 22, 32 и пр. — крайнее значение зависит от объектива или фотоаппарата. Чем выше диафрагма, тем темнее кадр, чем ниже, тем светлее. И все было бы очень хорошо, если бы не одно «но» — этот параметр тесно связан с несколькими другими характеристиками, определяющими качество снимка. Поэтому не вдаваясь в подробности просто порекомендую всегда держать его в диапазоне от 4 до 11.

ISO

ISO — светочувствительность. Измеряется в числах кратных 10, от 100 (на некоторых камерах от 50 или от 200) и бывает что до почти беспредельных значений. Логика тоже простая — чем ISO выше, тем светлее кадр. Но и тут не обошлось без подвоха. При росте светочувствительности быстро начинают нарастать шумы-что-то типа сильной зернистости, которая при предельных значениях может практически испортить фотографию. Причем высокий уровень шумов — это один из главных недостатков недорогих камер. Но Вас это не должно особо сильно пугать. Фотографии для сайта интернет-магазина делаются очень маленькими. А при уменьшении размера снимка шумы исчезают. Чтобы сделать шумным кадр размером 450х300 — нужно сильно постараться. Как? А установите ISO 25000. Шумы гарантированы. Если ж хотите их избежать — очень не рекомендовал бы задирать ISO выше 6400.

Как настроить камеру

Теперь — как понять, в каком случае какую установку делать. Рекомендации такие:

Шаг1

Да поставьте же Вы в конце-то концов фотоаппарат на штатив! Поставили? Ну и отлично. Пошли дальше.

Шаг2

Если фотоаппарат на штативе, Вы можете безбоязненно смещать выдержку в «светлую» сторону. При этом если Вы снимаете еще и с постоянным светом, то не будет ограничений и в другую, «темную», сторону. Таким образом выдержка становится одним из самых «свободных» параметров, который Вы можете подстраивать под любые Ваши нужды. Чего не скажешь про диафрагму. Ее желательно держать в том диапазоне, который был указан выше (4-11), причем чем более высокое значение она получит в рамках этого диапазона — тем лучше. С ISO — другая песня. С одной стороны, чем оно будет меньше — тем меньше шума, но при этом именно при каталожной съемке для интернет-магазина его повышение не столь критично. Поэтому при необходимости ISO можно сдвигать вверх (до тех пор, пока на уменьшенной фотографии не появится видимый шум (зернистость), либо же — проявится ярко выраженное ухудшение качества фотографии (она станет не резкой и «рыхлой» — результат деятельности встроенного шумодава фотоаппарата).

Исходя из всего этого, я бы посоветовал начать настройку фотоаппарата с установки диафрагмы.

Шаг3.

Дальше предлагаю простой и неспешный способ настройки фотоаппарата методом проб и ошибок. Начните с того, что настройте экран фотоаппарата на максимальную яркость. Кроме того, на большинстве фотоаппаратов можно включить режим отображения фотографий с выделением переэкспонированных и недосвеченных зон — в этом режиме если на фотографии будут слишком яркие или слишком темные участки, они будут мигать черным или каким-то еще цветом. После чего поставьте значение диафрагмы равным 8. Потом сделайте выдержку равной ну пусть 20 (1/20). ISO — пусть будет 100.Посмотрите на экран (в случае если Вы не пользуетесь вспышкой) или сделайте снимок и затем все равно посмотрите на экран (это в случае если все-таки пользуетесь). Темно? Светло?

Но гистограмма — это достаточно не простой инструмент. Поэтому тем, кто не освоится с ней, я бы предложил все-таки научиться определять яркость по экрану своего фотоаппарата. Для этого надо выставить его свечение на максимальную мощность, сделать несколько снимков, которые покажутся Вам достаточно яркими, и потом вывести их на экран компьютера. Если фото на компьютере будут выглядеть такими же яркими, как и на экране камеры — экрану вполне можно доверять. Если же окажутся более темными — сделайте экспозицию более яркой и добейтесь того, чтобы фото получилось нормальным и на компьютере. Постарайтесь запомнить то, как выглядит такая фотография на экране фотоаппарата. И в последствии при выставлении экспозиции добивайтесь такого же эффекта….

…Итак, смотрите на экран. Допустим, при такой экспозиции фотография оказалась очень темной. Изменяете выдержку в сторону света. Вплоть до 4 (1/4). Все еще темно? Увеличиваете ISO. До тех пор, пока фотография не окажется достаточно яркой. При этом следите за тем, чтобы на самом предмете съемки не было засветов (чтобы он не мигал черным светом при включенном режиме выделения переэкспонированных зон). Как только они появятся, уменьшите яркость любым удобным способом на один шаг — например, уменьшите чуть-чуть ISO. Засвет же фона наоборот приветствуется — для каталожной съемки на сайт интернет-магазина белый фон- это как раз то, к чему стоит стремиться.

Многие фотографы, особенно начинающие, почему-то считают, что заниматься предметной съемкой возможно только в хорошей студии, да и то, если в ней имеется специальное оборудование. Но это совершенно не так. Они глубоко заблуждаются. Даже дома можно прекрасно организовать небольшую фотостудию для того, чтобы фотографировать предметы. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя статья.

Итак, начинаем работу.

Этап номер один. Оборудование, которое нам потребуется

Вариант первый. Создаём предметный столик

Этот вариант, наверное, один из самых простых. Он хорошо подходит для того, чтобы фотографировать небольшие предметы и даже для съемки натюрмортов. Такой домашний предметный столик соорудить совсем не сложно. Это под силу любому фотографу, даже начинающему и неопытному. Для этого нам потребуется лист белого картона достаточно больших размеров, примерно, как лист ватмана. Также нам будет нужна опора для нашего предметного столика. Такой опорой может послужить все что угодно: например какая-нибудь большая толстая книга, что-нибудь из посуды, детская игрушка или даже старый башмак или валенок. Всё равно это опора в кадре будет не видна, она останется за его границами.

Такое импровизированное место для предметной съемки лучше всего организовать на широком подоконнике вашего жилища. При этом очень важно обратить внимание на солнечный свет. Если предмет, который вы фотографируете, окажется в полосе или пятне яркого солнечного света, на стенки вашего предметного столика он будет отбрасывать глубокие грубые и темные и некрасивые тени. А это, сами понимаете, ничуть не украсит ваш снимок, желаемого результата вы не получите. Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону. Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома.

Вариант 2. Самодельный фотобокс для предметной съемки

Современные специальные фотобоксы для предметной съемки стоят весьма недешево, и покупать их для разовых работ дома не имеет совершенно никакого смысла. Давайте попробуем сделать такой фотобокс своими руками из того, что можно найти в каждом доме. Ну, хотя бы из обыкновенной картонной коробки и листа ватмана. На этой фотографии вы видите один из вариантов изготовления такого самодельного фотобокса.

Кое-кто из фотолюбителей умудряются строить подобные фотобоксы прямо на своем компьютерном столе. Делают они это все из того же листа ватмана. Правда, для работы с таким фотобоксом вам потребуется достаточно много осветительных приборов.

Вариант 3. Просто фон

В некоторых случаях фотографировать предметы, особенно мелкие, можно и не на подоконнике. Даже предметный столик или фотобокс строить совсем не обязательно. Можно обойтись и без них. Некоторые Фотографы поступают намного проще. Для этого нужно выбрать самый светлый угол в вашей комнате, или хотя бы хорошо освещенный участок стены. Если стена в вашей комнате не однотонная, то на нее нужно повесить фон. Таким фоном может служить все тот же лист ватмана или кусок ткани подходящего цвета. Предмет, который вы решили сфотографировать, нужно поставить на табурет. Этот табурет, сами понимаете нужно накрыть тем же материалом, из которого вы сделали фон для съемки вашего предмета.

Хочется дать и еще один чисто практический совет. Если вы решили в домашних условиях сфотографировать ювелирные украшения, например любимое колечко жены или самые красивые ее сережки, для съемки эти предметы можно расположить на плитке полированного гранита. Отражающая поверхность этого благородного камня еще больше подчеркнет красоту самих украшений.

Этап номер два. Организуем освещение

Освещение при домашней предметной съемке в первую очередь зависит от того, каким оборудованием вы будете для съемки пользоваться. Если вы решили фотографировать предметы на окне, главным источником света в этом случае у вас, естественно, будет солнечный свет. В качестве дополнительного источника света можно использовать отражатель. Его тоже очень легко сделать самостоятельно из картона и фольги. В крайнем случае, для этой цели - подсветки предмета отраженным светом - можно воспользоваться просто листом обычной писчей бумаги формата А4, или картона. Отражателем может послужить любая светлая поверхность. Даже обыкновенная газета или… приятель в белой майке.

Если для предметной съемки вы решили использовать самодельный фотобокс, вам потребуется как минимум три источника света. Эти источники будут подсвечивать ваш объект сквозь стенки фотобокса сверху и по бокам. Это поможет вам создать на фотографии очень хорошее освещение без резких и грубых теней. В некоторых случаях, если очень постараться, теней вообще можно избежать. В роли таких источников света можно использовать настольные лампы или любые другие светильники, которые вы можно без труда найти в каждом доме.

Этап номер 3. Фототехника, необходимая для предметной съемки

Для того, чтобы ваши снимки получились четкими и резкими, а это в предметной съемке, имеет, согласитесь, очень важное значение, необходимо использовать штатив. Этот нехитрый аксессуар позволит вам избежать вибрации фотокамеры при съемке на длинных выдержках. В крайнем случае, фотоаппарат можно установить на какой-нибудь неподвижной опоре. Также вам потребуется пульт дистанционного управления фотокамерой, или на худой конец, тросик для того, чтобы производить бесконтактный спуск затвора.

Этап номер 4. Процесс предметной съемки

Ну вот, для начала работы у нас все подготовлено. Теперь нам нужно красиво расположить предмет, которые мы будем фотографировать, на нашей импровизированной мини-съемочной площадке, проще говоря, выстрелить в красивую композицию будущей фотографии. Также на этом этапе нужно правильно настроить фотоаппарат.

Естественно, предметную съемку лучше всего вести в ручном режиме. Если фотографировать в автоматическом режиме, то чаще всего неизбежны экспозиционные ошибки. Особенно в том случае, если вы снимаете яркий по своему цвету объект, расположив его на темном или даже черном фоне. Также важно правильно настроить баланс белого и светочувствительность матрицы. Значение ISO должно быть не более 200 единиц. Чем меньше значение ISO, тем меньше уровень шума будет на вашем изображении. В предметной фотографии это тоже имеет важное значение. Ведь предмет должен быть показан на фотографии как можно более естественным.

Не забудьте отключить вспышку на вашем фотоаппарате. Для того чтобы получить качественный снимок предмета, света от окна или настольные лампы будет вполне достаточно.

Ну вот, настало время сделать первый пробный снимок. Рассмотрите его внимательно и проанализируйте результат своей работы. Если вы увидите на снимке экспозиционные ошибки, нечеткую резкость, если вас не устроит освещение или что-то еще, исправьте все эти огрехи с помощью изменения настроек фотокамеры или схемы освещения и повторите съемку. А если все получилось хорошо, так как вы и планировали, смело продолжайте работу. Все у вас должно получиться.

В настоящей статье я не ставлю себе задачу осветить все без исключения нюансы предметной съёмки во всём её многообразии. Скорее, я стремлюсь помочь начинающему фотографу, который впервые задумывается о предметной съёмке (в коммерческих или же в каких-то иных целях), но не знает, как к ней подступиться.

Речь пойдёт о съёмке изолированных объектов на белом фоне, поскольку именно этот сорт предметной съёмки наиболее востребован в фотобанках и, по счастливому совпадению, предельно прост в освоении. От вас потребуются, прежде всего, аккуратность и внимание к мелочам.

Удобные и неудобные предметы

Далеко не все предметы одинаково удобны для изоляции на белом фоне. Я не хочу сказать, что вам стоит ограничиться съёмкой исключительно простых объектов – сфотографировать можно практически всё, что угодно. Однако съёмка некоторых вещей сопряжена с немалыми трудностями, как непосредственно при съёмке, так и при постобработке .

Рассмотрим свойства идеального объекта:

Он заметно темнее фона и не имеет белых участков. Это позволяет легко подобрать экспозицию таким образом, чтобы объект был проэкспонирован нормально, а белый фон был слегка передержан.
Объект имеет чёткие границы. Мех, пух и тому подобные вещи очень затрудняют избирательное выбеливание фона в Фотошопе.
Объект имеет простую форму. Сложные ажурные конструкции, сквозь которые просвечивает фон, изолировать непросто.
Поверхность объекта матовая. Глянцевые блестящие объекты отражают всё вокруг, включая вас и вашу студию, требуют отдельного внимания к бликам и их форме. С прозрачными предметами работать ещё труднее.
Объект неподвижен. Съёмка домашних животных чрезвычайно увлекательна, но требует сноровки и проворства. Натюрморты же позволяют работать не спеша.
Объект не велик, но и не слишком мал. Мелкие объекты непременно нуждаются в макрообъективе и очень требовательны к чистоте рабочего места. Большие объекты попросту слишком громоздки для домашней студии.

Таким образом, идеальными объектами для съёмки на белом фоне являются: грецкий орех; неглазурованный глиняный горшок; деревянная шкатулка и т.п. Примером же наихудшего объекта может служить, скажем, белый длинношерстный кот, пытающийся выудить золотую рыбку из круглого стеклянного аквариума.

Чистота

Позаботьтесь о чистоте снимаемых предметов. Незаметная на первый взгляд пыль будет прекрасно видна при внимательном просмотре снимков на компьютерном мониторе. Если вы снимаете маленький объект с тем, чтобы на фотографии он вышел больше своего реального размера, то будьте готовы к тому, что любая грязь и пыль станет назойливо очевидной при стопроцентном увеличении.

Для приведения объектов съёмки в товарный вид лучше всего использовать кисточки для оптики и салфетки из микрофибры, т.е. те инструменты, которые не оставляют следов и волокон.

На гладких и особенно глянцевых поверхностях прекрасно заметны отпечатки пальцев, которые также требуют устранения. Чтобы не оставлять новых отпечатков иногда целесообразно перед работой надеть медицинские перчатки из латекса или нитрила.

Разумеется, пыль, небольшие пятна грязи и отдельные отпечатки пальцев можно удалить и в Фотошопе, Другой вопрос, сколько времени это займёт? На мой взгляд, проще и быстрее единожды позаботиться о должной чистоте, чем потом раз за разом удалять одни и те же пылинки на каждом из сотни обрабатываемых снимков.

Оборудование

Камера

Мне доводилось заниматься предметной съёмкой даже на свежем воздухе, установив стол посреди лужайки у себя на даче. В умеренно пасмурный день затянутое облаками небо является источником идеально рассеянного света вполне пригодного для предметной съёмки.

Обычно снимаемые для фотобанков изоляты имеют под собой лёгкую размытую тень. Если же требуется полная изоляция безо всяких теней, то объекты кладут на матовое стекло или тонкий белый пластик и дополнительно подсвечивают снизу.

Для изоляции без теней я положил кусок стекла на четыре прозрачных стакана, приподняв, таким образом, чашку над бумагой.

А если бы я не поленился найти матовое стекло,
исчезло бы и отражение.

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория ». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки ».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.