Панорамная съемка: основы техники. Панорамная съёмка: о чём нужно знать

Панорамные фотографии – это очень яркие и интересные фотоизображения, характеризующиеся большим углом охвата сцены. Такой большой охват создает эффект присутствия зрителя в изображенном пространстве. С помощью панорамы фотографу предоставляется прекрасная возможность «поймать в кадре» как можно больше пространства и необычных объектов. Причем если раньше для создания панорамных снимков требовалось дорогостоящее оборудование, то в наши дни для этого используются простые программные решения. В этой статье мы перечислим основные правила и особенности создания панорамных фотографий.

Правила съемки панорам

Как правило, панорамная съемка предполагает фотографирование природных или городских пейзажей, которые отличаются относительной статичностью. Панорамные снимки получаются особенно впечатляющими, когда в кадр попадают совершенно разнородные объекты, но при этом есть четкое разделение разных планов.

Фото: kool_skatkat / Foter.com / CC BY-NC-ND

Для съемки красивых и ярких панорамных изображений фотографу требуется, прежде всего, правильно выбрать сцену или пространство для съемки. Это может вызвать определенные сложности, ведь угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, в то время как в будущий панорамный снимок может войти до 180 – 360 градусов окружающего пространства. Соответственно, фотограф должен обладать определенным умением или навыком? который заключается в том, чтобы увидеть на местности яркий сюжет для панорамы, не выискивая при этом отдельных интересных объектов. Это «панорамное видение», когда фотограф может увидеть сразу множество разнородных объектов, способных гармонично смотреться на одной фотографии, приходит с опытом.

Съемка панорамы отличается от обычной фотосъемки тем, что здесь требуемая ширина сцены в несколько раз больше возможного, учитывая используемый фотографом комплект оборудования. Без соответствующего угла обзора просто трудно добиться масштабности происходящего. Раньше для решения этой проблемы фотографы использовали различные технические решения, например, применяя дорогостоящую оптику типа объективов «рыбий глаз».

В наши дни для создания панорамных снимков используется более простой способ – съемка отдельных фрагментов и их последующая склейка воедино на компьютере. Такая склейка позволяет создавать очень объемные фотоизображения, при просмотре которых зритель сможет открывать для себя все новые и новые детали. Естественно, что и здесь фотографа подстерегают некоторые трудности. Например, снимая отдельные фрагменты, он создает элементы своеобразной мозаики, из которых впоследствии получится единое, композиционно-целостное полотно. Это означает, что композиционная завершенность каждого такого фрагмента совершенно не обязательна. Соответственно, создание панорамы из фрагментов в некотором смысле противоречит распространенным схемам построения обычных изображений, с которыми привык работать фотограф.

Съемка многокадровых изображений требует соблюдения собственных правил, направленных на обеспечение получения однородной, четкой картинки с одинаковыми значениями освещенности и фокусировки:

— Использование штатива

Первое правило при съемке панорам – это, конечно, обязательное использование штатива или монопода. Фотоаппарат устанавливается на штатив (лучше если он будет иметь встроенный уровень), через видоискатель фотограф должен проконтролировать горизонтальное положение оптической оси по линии горизонта. Также необходимо проверить вертикальность оси вращения путем поворота камеры вправо-влево, чтобы при этом центр кадра в видоискателе всегда совпадал с горизонтом.

Съемка с рук приводит к нерезким промежуточным кадрам, а самое главное, к вертикальному смещению отдельных фрагментов будущей панорамы, что может быть очень критично. Вообще, при съемке панорам ключевым моментом является то, все оси должны иметь строго вертикальное-горизонтальное положение без всяких отклонений.

— Идентичность параметров съемки от фрагмента к фрагменту

Еще один важный момент при съемке панорам – это одинаковость настроек и постоянные значения экспозиции для всех фрагментов. В противном случае при последующей склейке мы получим не соединяемые между собой изображения — по цвету, освещенности, резкости или глубине. В этой связи лучше всего отключить автоматические режимы съемки и выставлять все настройки в ручном режиме. Плюс задействовать ручную фокусировку. Одинаковыми для всех фрагментов должна быть дистанция фокусировки, значения выдержки и диафрагмы, а также баланса белого. При выборе экспозиции можно определить нормальную экспозицию наиболее яркого и самого темного фрагментов, и во время съемки использовать усредненную экспозицию.

— Вертикальное положение камеры

При съемке панорамы рекомендуется задействовать вертикальное положение камеры, которое дает больший охват пространства вверх и вниз, нежели горизонтальное положение. В большинстве случаев именно такая панорама будет выглядеть лучше, Кроме того, вертикальная ориентация камеры является, по-сути, единственно возможным вариантом охватить нужный вид, когда панорама снимается относительно близко к фотографируемой сцене или объектам. Также вертикальное положение фотоаппарата обеспечивает получение изображений, имеющих гармоничную высоту кадра и свободное пространство наверху («небо»).

— Лучше отказаться от светофильтров

В некоторых случаях применение светофильтров при съемке панорамы вполне оправданно, однако довольно часто бывают ситуации, когда использование фильтров приводит к обесцвечиванию или затемнению изображения по краям кадра, что совершенно неприемлемо, учитывая последующую склейку панорамы из отдельных фрагментов. Также применение фильтров может приводить к появлению бликов или к сильным искажениям цвета. Такая проблема, в частности, нередко возникает при использовании поляризационного фильтра. Поэтому прежде чем использовать фильтр для улучшения качества фотографии, стоит лишний раз подумать и сделать несколько тестовых снимков, посмотрев и проанализировав полученные результаты.

— Избегать меняющихся условий освещенности и динамичных объектов в кадре

Поскольку панорамный снимок будет состоять из отдельных фрагментов, то следует обратить внимание на такой фактор, как меняющиеся условия освещенности по ходу съемки. Когда фотограф уже отснял половину фрагментов для панорамы, солнце вдруг может зайти за облака или может неожиданно пойти дождь. О возможности наступления таких событий фотографу нужно думать еще перед тем, как он снял свой первый фрагмент, иначе его ждет полнейшее разочарование.

Рекомендуется не затягивать процесс съемки панорамы, особенно в часы рассвета или заката. Особую сложность представляет съемка панорамных фотографий, на которых присутствуют какие-либо динамичные объекты. Тут съемка отдельных фрагментов должна производиться максимально оперативно. Фотографам, которые только начинают осваивать тонкости панорамной съемки, рекомендуется отказаться на первых порах от подобных сложных сцен.

Склейка панорамы

Создание панорамы – это не только фотографирование отдельных красивых фрагментов, но и их последующее объединение в единое изображение. Склейка фрагментов производится программными средствами с использованием таких популярных графических редакторов, как AdobePhotoshop, либо специализированного ПО, выпускаемого как раз для этих целей (например, PanoramaStudio или PanoramaTools). В фотошопе склейка панорам выполняется очень легко – с помощью команды «Photomerge» («Объединение фото»). Далее просто выбираются нужные снимки, и запускается процесс склейки панорамы с заданными настройками. В зависимости от мощности компьютера и количества объединяемых фрагментов процесс склейки может занимать разное время, иногда довольно продолжительное.

Сам процесс объединения панорамы не требует вмешательства пользователя, поскольку программа автоматически приводит экспозицию к одной величине и исправляет некоторые имеющиеся геометрические искажения на снимках. Однако после получения готовой панорамы, возможно, придется слегка ее подкорректировать для исправления недочетов. На выходе должно получиться объемное изображение с широким углом охвата сцены и высокой детализацией, которые бы могло произвести впечатление на зрителя.

Поскольку панорама не объединяется из фрагментов, сделанных, что называется, в притык, то еще во время съемки нужно иметь в виду одно важное обстоятельство – все фрагменты должны накладываться друг на друга. То есть во время съемки от фотографа требуется снять поочередно необходимое количество кадров «с перекрытием» размеров. Перекрытие должно составлять примерно от тридцати до пятидесяти процентов от кадра, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем при объединении панорамы. Даже если какой-то из кадров окажется немного бракованным, его часть можно восстановить из других кадров.

Продолжительность склейки панорамы на компьютере во многом зависит от того, насколько качественно подготовлены отдельные кадры, поэтому фотографированию фрагментов следует уделить больше времени и внимания, чтобы потом не пришлось долго устранять допущенные ошибки и корректировать панораму.

Чтобы овладеть навыками создания интересных и зрелищных панорам, для начала рекомендуется снять несколько панорамных снимков, состоящих всего из двух – трех кадров. Попрактиковавшись можно переходить к более сложным панорамам. Современное программное обеспечение позволяет не только обеспечить качественную склейку кадров, но и устранить некоторые ошибки, допущенные при съемке, в частности, перспективные искажения. Так что дело остается за малым – правильно снять отдельные фрагменты будущего панорамного изображения.

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей.

Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым , Алексеем Байфа , Владом Соколовским и Иваном Мусиновым !

И традиционный конкурс: ждем ваши лучшие фото с применением панорамной съемки в комментариях здесь до 10 сентября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Подписывайте, на что сделаны кадры, и загружайте фото размером не более 900 рх:) Всем удачи!

“1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.
Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

“1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате.dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в.dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

“1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.

Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский :

“1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8 Выдержка: 1/1000

ISO: 400

Фокусное расстояние: 450 мм

Ждем ваши снимки в комментариях — у вас есть шанс выиграть фирменные сувениры от Nikon!

Опытный путешественник, журналист, автор публикаций и книг, ведущий передачи о путешествиях «Мой путь», рассмотрит подробно тему панорамной фотографии, сделав акценты на основных терминах, технике съемки, настройках фотоаппарата и аксессуарах, необходимых для создания качественной панорамы.​

Начнем с ответа на вопрос о том, зачем вообще нужна панорамная съемка. Казалось бы, сейчас фототехника способна делать снимки с таким разрешением, что достаточно просто отойти подальше - и сфотографировать интересующую нас область, обрезав лишнее. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за ограниченного пространства или по другим причинам. Например, вам необходимо сфотографировать интерьер какого-то помещения. Причем так, чтобы все, что видно глазу, умещалась на одном кадре, и чтобы каждая часть помещения была очень хорошо детализирована. Как решить такую задачу? Только с помощью ряда фотографий, совмещенных в единую панораму.

Не последним аргументом для создания панорамы является и уровень детализации и итоговое разрешение финальной картины, которых не добиться одним кадром. Если вы видите красивый снимок с очень близким объектом на переднем плане и отличной резкостью по всему кадру - знайте, это панорама, или так называемый брекетинг по фокусу (несколько кадров, снятых камерой на штативе с фокусом попеременно на передний и дальний план). Именно поэтому панорамная съемка пользуется такой широкой популярностью.

Конечно, существуют широкоугольные и даже сверхширокоугольные объективы, которые действительно могут охватить большую часть пространства. Но, к сожалению, на фотографиях, выполненных широкоугольниками, крайние объекты, как правило, искажаются, заваливаясь с боков кадра к центру. Кроме того, даже широкоугольника может не хватить для задумки, не говоря уже о том, что широкий угол искажает перспективу, делая объекты на дальнем плане маленькими и невыразительными. В связи с этим многие фотографы предпочитают охватывать широкую область путем нескольких перекрывающих друг друга снимков, совмещаемых потом специальными компьютерными программами в одно изображение. Хорошо себя зарекомендовали в склеивании фотографий в единую панораму следующие компьютерные программы: PTGui, Autopano Giga, Panorama Maker, Photoshop и Microsoft ICE. Лично я пользуюсь программой PTGui - она не только интуитивно проста в использовании, но и имеет очень широкий инструментарий по работе с самой панорамой, вариантами ее сшивки, и т. д. В том же Photoshop нет даже четверти тех возможностей, что есть в PTGui.

Безусловно, создание панорамной фотографии сопряжено с определенными техническими трудностями. Они возникают, например, если панорама состоит из снимков, сделанных под разным углом к горизонту, причем как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Еще более серьезная проблема - это эффект параллакса (изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона - по отношению к точке съемки). Звучит сложно, но понять, что это такое, и почувствовать эффект параллакса можно прямо сейчас. Вытяните перед собой палец. А теперь повертите головой вправо и влево. Вы увидите, как положение пальца относительно того, что находится за ним, меняется с каждым поворотом головы. То же самое происходит и в момент панорамной съемки, причем чем ближе к камере в вашей композиции будут находиться какие-либо объекты, тем более выражен будет этот эффект. Также это справедливо и в отношении специфики используемых объективов - чем шире угол, тем параллакс будет сильнее. В случаях, когда вы снимаете панорамы исключительно длиннофокусными объективами, такой проблемы, скорее всего, не возникнет, но в остальных случаях, когда вы планируете снимать внутри помещений, или же широкоугольными объективами, или с присутствием на панорамах переднего плана - этой проблемы не избежать, и сшить группу фотографий в одну качественную панораму практически нереально.

Для того чтобы предметы, разноудаленные от передней линзы объектива, при его вращении визуально не смещались относительно друг друга, используют штатив с панорамной головкой - специальным устройством, с помощью которого фотограф может поворачивать камеру без смещения относительно так называемой нодальной точки (по-английски она звучит как «no parallax point», то есть «точка без параллакса»). Если проще и другими словами, то панорамная головка - это то самое устройство, которое позволяет свести к нулю эффект параллакса. Только использование панорамной головки позволяет получить настолько качественную панораму, будто вы ее запечатлели одним кадром. Поговорим теперь подробнее об этой самой «точке без параллакса».

Нодальная точка

У каждого объектива (а точнее, у каждого конкретного фотоаппарата + объектива) есть так называемая нодальная точка. Это оптический центр объектива, точка, в которой угловое увеличение равно 1, то есть -под каким углом луч света приходит в эту точку, под таким и выходит. Этим и обеспечивается минимум искажений изображения при повороте камеры вокруг этой точки. Где конкретно располагается эта точка - вопрос непростой, и определяется он оптической схемой конкретного объектива. Чаще всего эта точка находится внутри объектива, но говорят, что бывает и так, что она «висит в воздухе» позади или впереди него (сам я с таким еще не сталкивался). Более того, если вы хотите снимать на зум-объектив, то для каждого фокусного расстояния нодальная точка может располагаться в разном месте.

Зачем нужно определять нодальную точку для съемки панорамы? Дело в том, что, если поворачивать фотокамеру именно относительно этой точки, то расположение объектов в кадре не будет изменяться, благодаря чему мы сможем склеить панораму без каких-либо проблем.

В ином же случае, если просто поворачивать фотоаппарат относительно точки крепления камеры к штативу, возникнет эффект параллакса. В интернете можно найти информацию по нодальным точкам для разных объективов, но лучше уточнить их местонахождение самостоятельно, опытным путем, с вашей камерой. Сделать это будет достаточно один раз - для самых часто используемых вами объективов и фокусных расстояний.

А панорамная головка как раз позволяет совместить ось поворота фотоаппарата и нодальную точку, благодаря чему мы и избавляемся от эффекта параллакса. Очевидно, что панорамная головка просто необходима, если вы всерьез решили заняться панорамами.

Как же понять, где на вашем объективе находится нодальная точка? Очень просто. Во-первых, как я уже и сказал, можно поискать информацию об этом в интернете. Но лучше найти нодальную точку экспериментальным путем.

Для этого:

1. Крепим фотоаппарат к панорамной головке, установленной на штатив, который необходимо предварительно выровнять по уровню;
2. Опускаем камеру строго вертикально вниз таким образом, чтобы центр объектива смотрел на центр ротатора панорамной головки, если она у вас сферическая. Если головка однорядная, то этот шаг вам выполнять не нужно;
3. С помощью регулировочных винтов выставляем поднятую в горизонтальное положение камеру так, чтобы над центром ротатора располагалась диафрагма. Если вам неизвестно ее расположение на объективе, то совместите центральную ось ротатора панорамной головки примерно с серединой объектива;

4. Теперь нам необходимо взять два тонких предмета и расположить первый из них вертикально примерно в полуметре от объектива камеры, а второй через несколько метров после первого. Оба предмета (допустим, линейки) должны быть на одной линии с центром объектива. Т.е. так, чтобы мы через видоискатель не видели дальнюю линейку за ближайшей к объективу:

5. Поворачиваем камеру максимально вправо и влево, отмечая для себя, остались ли для нас, как наблюдателей, смотрящих через видоискатель, две установленные перед этим линейки друг за другом или нет? Т.е. дальняя линейка вам, грубо говоря, также не видна из-за ближней, как в случае с направленной строго вперед камерой, или нет? Если положение линеек в видоискателе изменяется при поворотах, значит, ось поворота камеры и нодальная точка не совпадают:

Что нужно делать в этом случае? Оставив камеру в последнем положении, смещаем ее вдоль объектива таким образом, чтобы дальняя линейка снова спряталась за ближней. Поворачиваем камеру прямо и в другую сторону. Отмечаем через видоискатель, спряталась ли дальняя линейка за ближней? Если да, и если при повороте во все стороны вы не видите дальнюю линейку за ближней, то поздравляю - вы нашли нодальную точку. Если нет, то снова смещаем камеру на панорамной головке вдоль объектива до тех пор, пока не добьемся того, чтобы при повороте камеры как влево, так и вправо дальняя линейка находилась четко за ближней, т. е. чтобы мы ее не видели:

Расположение нодальной точки необходимо определить с точностью +/- 0,5 мм. Это, конечно, требует некоторых усилий, но зато потом при любых условиях съемки вы будете получать высококачественное изображение, и при склеивании не возникнет никаких проблем.

Техника съемки панорамы

Несколько советов для съемки панорамы:

• Обязательно переводим камеру в режим ручных настроек М;
• В связи с тем, что нам нужно, чтобы все фотографии, которые мы потом будем совмещать в единую панораму, были одинаково хорошо детализированы и имели одинаковую экспозицию, фокус и т. д., опытным путем определяем оптимальные значения диафрагмы, выдержки и ISO, ни в коем случае не устанавливаем автоматические значения. Автофокусировку тоже нужно обязательно отключить, сфокусировавшись предварительно на том, что вам необходимо. Если этого не сделать, то автоматическая фокусировка, скорее всего, даст вам на разных кадрах панорамы разный фокус, и итог будет печальным;
• Снимаемые нами кадры должны иметь нахлёст минимум 1/3 кадра. Я же вообще снимаю с нахлёстом в 50% - так не возникнет никаких трудностей после, а также это важно при съемке на сверхширокие углы.

Все, теперь осталось последовательно сделать столько снимков по горизонтали и вертикали, чтобы мы смогли захватить всю интересующую нас область. Снимать лучше всего в формате RAW, чтобы у нас потом был максимум возможностей по обработке фотографий, которой не избежать при их склеивании в панораму. Еще я бы вам посоветовал не покидать место съемки до тех пор, пока вы не убедитесь, что снятые кадры вас устраивают. Если вы не уверены в качестве своих фотографий, то лучше повторите съемку панорамы еще раз. И не бойтесь экспериментировать - иногда бывает так, что всего шаг влево/вправо делает картинку намного выразительнее.

Панорамные головки

Панорамные головки можно разделить на два основных подвида: однорядные (Single-row) и сферические (VR, Multi-row). Предназначение первых следует из названия, т. е. с помощью Single-row-головок можно фотографировать только один ряд панорамы в горизонтальной плоскости. Их конструкция не позволяет менять угол наклона камеры по вертикальной оси. А вот сферические панорамные головки - это уже универсальные устройства, с помощью которых фотокамера может вращаться вокруг своей вертикальной и горизонтальной оси на все 360 градусов. Единственный минус сферических головок - они заметно дороже своих однорядных собратьев, зато не ограничивают возможности фотографа.

В рамках этой статьи мы не будем рассматривать достоинства и недостатки различных панорамных головок. Лично я, изучив для себя характеристики и показатели различных моделей («Сфера-2», Novoflex Panorama VR-System 6/8 и другие), остановил свой выбор на панорамной головке Manfrotto 303SPH.

Главным элементом этой панорамной головки, как считает сам итальянский производитель, является ротатор, который позволяет поворачивать камеру по горизонтали не только на произвольное количество градусов, но и через каждые 5°, 10°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 45°, 60° или 90°. Наклон камеры в вертикальной плоскости не имеет фиксированного шага. Manfrotto 303SPH выдерживает фотооборудование весом до 4 кг. Цена головки достаточно высокая и составляет порядка 55 000 рублей, но стоит ее взять в руки, как сразу понимаешь, что она того стоит.

У Manfrotto, кстати, благодаря двум наборам плейт (скользящих платформ) можно уменьшать не только вес, но и размер конструкции. А еще эта головка удобно складывается для транспортировки.

Также мне очень нравится, что на плейтах Manfrotto 303SPH помимо фиксаторов предусмотрены кнопки блокировки. Таким образом, скользящие платформы имеют двойную страховку от падения камеры из-за необдуманных или неаккуратных манипуляций с конструкцией головки.

Единственным минусом, а вернее, особенностью я бы назвал вес. Эта панорамная головка сделана из стали и алюминия, поэтому весит 2,43 кг. Тяжесть конструкции целиком и полностью себя оправдывает, когда вам неспешно нужно приехать в какое-то конкретное место и отснять необходимые кадры. В таких случаях это идеальный выбор - панорамная головка Manfrotto очень надежна, монументальна, добротна и качественна. А еще и удобна. Но если вы собираетесь в поход или у вас запланированы длительные треки - таскать с собой такой вес не всегда удобно. Хотя я шагал с ней и 8 км в гору - как говорится, красота требует жертв.

Самодельные панорамные головки

Безусловно, есть выход даже в том случае, если у вас нет денег на специальные приспособления для качественной панорамной съемки. В интернете можно найти чертежи, по которым фотографы собирают для себя панорамные головки самостоятельно. Такая затея, конечно, может потребовать вложения определенного количества времени и сил, но обойдется вам дешевле, чем промышленный экземпляр. Если же вы не умеете или не хотите конструировать самодельную панорамную головку, то вас могут выручить бесплатные доски объявлений и аукционы. Возможно, через интернет вам удастся купить за приемлемую цену даже промышленный экземпляр панорамной головки. Все-таки выверенный оригинал значительно надежнее и станет вашим верным спутником в увлекательном процессе съемки панорам.

Успехов вам в освоении панорамной фотографии, друзья! И не забывайте, пожалуйста, что главным является не то, ЧТО вы фотографируете, а в каком внутреннем СОСТОЯНИИ вы это делаете, с каким чувством.

Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel

Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки - точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.

Панорамная съемка - это создание фотографий с большими углами обзора. Зачастую в один кадр с соотношением 3 к 4 не всегда помещается весь объект, а установить камеру дальше от него не представляется возможным. В таком случае можно прибегнуть к эффекту панорамной съемки. Раньше, до серьезного скачка в развитии фототехники, это можно было сделать только путем сшивания или наложения нескольких кадров в один (более длинный). Сегодня этим занимаются профессиональные фотографы для достижения высокого качества снимков. Ниже приведены основные советы, как это лучше делать.

Для того чтобы панорамная съемка получилась качественная, необходимо установить имеющийся фотоаппарат на штатив. Снимать с руки не рекомендуется, так как абсолютно точно удержать камеру вряд ли удастся. Из-за этого будут видны некоторые отклонения по горизонтали и вертикали. Соединить в один такой кадр будет намного сложнее. Фотоаппарат желательно перевести в ручной режим настроек (как правило, это позиция «М» - «manual» на колесе функций). Это поможет настроить резкость и освещение для каждого отдельного снимка и сделать его гармоничным. Однако с этим также не стоит переусердствовать, так как получатся разные по оттенку фотографии, которые не будут соответствовать друг другу. Делать каждый кадр необходимо с запасом. Это значительно упростит процесс «склеивания» изображения в фоторедакторе на компьютере.

Далеко не каждому нужно так серьезно подходить к созданию панорамных фотографий. На сегодняшний день панорамная съемка присутствует практически во всех современных фотокамерах. Суть ее заключается в том, что процессор и программное обеспечение фотоаппарата сами обрабатывают полученную серию фото и выдают готовый результат. Несмотря на то, что весь процесс автоматизирован, снимать по-прежнему необходимо со штатива. В таком случае получится снимок без видимых стыков и переходов. Практически любой фотоаппарат с панорамной съемкой может захватывать кадр в 120 градусов. Это необходимо учитывать при создании композиции и выборе начала съемки.

На сегодняшний день не только в профессиональной фототехнике присутствует панорамная съемка. iPhone и многие другие телефоны поддерживают эту функцию. В операционной системе которая установлена на последних моделях продукции Apple, отлично реализован данный вид съемки. Принцип ее работы точно такой же, как и на фотоаппаратах. Смартфон делает поочередно кадры и «сшивает» их в один.

Благодаря мощному процессору, установленному в iPhone, это происходит достаточно быстро. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо запустить стандартное приложение камеры на телефоне, далее открыть «Параметры» и выбрать «Панорама». На экране появится бегунок, который будет отображать процесс создания панорамной съемки. Необходимо навести его на начальную точку, а после запустить камеру. Далее вести телефон горизонтально или вертикально для создания изображения. Смартфон будет давать советы по поводу

Хорошая фотография скрывает в себе историю, живущую не только в кадре, но и за его пределами, а окончание этой истории каждый зритель придумывает для себя сам.

Панорамы по восприятию сильно отличаются от “обычных” кадров. Разглядывая удачную панораму, зритель мысленно переносится на место фотографа и становится активным участником картины, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство.

Из статьи вы узнаете, , об оборудовании, необходимом для этого вида съемки, также я озвучу программы для создания панорам и, конечно же, расскажу о тех проблемах, с которыми я столкнулся при создании примеров, приведенных в этой статье.

Надеюсь, вы не будете совершать моих ошибок и тем самым сэкономите свое время =)
Логичнее всего начать с оборудования.

Оборудование для съемки панорам.

• Фотоаппарат. Здесь ограничений никаких нет – подойдет и “мыльница” и “зеркалка”.
• Объектив для съемки панорам также можно выбрать любой, но предпочтение лучше отдать широкоугольным моделям. Преимущество таких объективов в том, что нет необходимости делать слишком много снимков, охват по вертикали получается больше, и как следствие, фотография не будет выглядеть как “узкая щель”. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием до 80 мм.
• Штатив. Можно конечно обойтись и без него, но могут возникнуть ненужные трудности, проявляющиеся в виде шевеленки , но это на самом деле мелочи – основные проблемы могут возникнуть при сборке изображения. Использование штатива позволит вам сэкономить массу времени на обработке, если вы, конечно, настроены на качественный результат. Профессиональный подход требует применения панорамной головки. Новичкам она в принципе не нужна по причине высокой цены и немалого веса.
• Если ваш штатив не оснащен уровнем, его можно приобрести отдельно. Он устанавливается в разъем для вспышки.
• Спусковой тросик или пульт ДУ помогут избежать , но их наличие совсем не обязательно.

Все необходимое оборудование для съемки панорам я перечислил.

Еще один момент о котором стоит поговорить, до того как выйти на фотоохоту – . Она важна не только в “обычной” фотографии, но и при съемке панорам.

Чтобы фотография выглядела живее и выразительнее, желательно присутствие переднего плана.
Панорамная съемка поля, моря, озера будет скучной и однообразной, потому что глазу не за что зацепиться. Объекты расположенные на переднем, среднем и заднем плане придадут объем изображению. В качестве таких объектов можно использовать людей, деревья, камни, скалы и другие вещи – передний план способен “оживить” картинку и сделать ее выразительнее.

Горизонтальные линии в панорамной съемке выглядят достаточно скучно – оживить картинку способны вертикальные линии (деревья, столбы, здания).

В “обычной” фотографии мы ищем и “вычленяем” интересные вещи из общего целого и передаем сюжет в одном кадре, оставляя за его пределами массу всего интересного, а может даже целую историю.

Для панорамной съемки необходимо развитие навыка “панорамного видения”, чтобы научиться красиво передавать объекты в единстве, так сказать, чтобы рассказать, зачем они все вместе собрались. Сложность развития этого навыка заключается в том, что угол обзора человеческого приблизительно 45 градусов, а панорамы могут включать и 180 и 360 градусов окружающего пространства.

Композиционная уравновешенность изображения также играет важную роль. Крайний левый (начало истории) и крайний правый (ее завершение) фрагменты панорамы должны по возможности ее завершать, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал за ее пределы. Для этой цели можно использовать тяжелые вертикальные линии, способные ограничить композицию.

Линию горизонта можно расположить по правилу ().

Идеальное время для съемки – режимное время – пол часа, после того как солнце встало из-за горизонта ранним утром, и пол часа до того, как солнце опустилось за горизонт вечером. Это время считается идеальным для съемки пейзажей и дикой природы.

Вы уже наверное полны решимости взять фотоаппарат и пойти снимать, но ответ на вопрос “?” еще не окончен =) осталось еще несколько важных моментов.

Перед тем как начать практиковаться – прочитайте еще немного теории – так вы совершите меньше ошибок и сэкономите время.

Как снимать панорамы? Правила съемки панорам.

После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:

1. Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки – должен быть “горизонтальным”, вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево – вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы – здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может “уйти” вверх или вниз от своего “нормального” положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
2. Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться “узкая полоска”.
3. Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу – так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке. Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать – “средняя температура по больнице”), минус этого метода – утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы – бликов.
4. Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
5. Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить – при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерный “прокрас” по всей длине панорамы.
6. желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала.
7. Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность – это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.

Процесс сборки панорамы на компьютере занимает значительно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от качества отснятых фрагментов. Сам собой напрашивается вывод – лучше потратить больше времени на съемку, сделав ее максимально качественной, чем на компьютере исправлять совершенные ошибки.

Как снимать панорамы – вы теперь знаете, давайте уделим немного времени процессу сборки.

Собирают обычно из фрагментов, начиная с крайнего левого. Существует множество программ, для упрощения и автоматизации этого процесса.

Программы для создания панорам.

1. Adobe Photoshop
2. PTGui
3. Autopano Giga
4. Panorama Maker
5. Panorama Factory
6. PanoramaStudio Pro

Это далеко не полный список, но больше думаю и не надо =)
Для создания панорам, приведенных в этой статье я пользовался программой Adobe Photoshop CS6 бета версии.

После того, как вы придете домой после фотосъемки будет достаточно сложно вспомнить, где начинается одна панорама и заканчивается другая, поэтому перед началом съемки панорамы я фотографирую один палец, после того как панорама завершена, я фотографирую два пальца – простой, но действенный и интуитивно понятный метод.

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “